Что читать: 5 книг для парфманьяков

Эти книги помогут если не стать парфюмерным экспертом, то уж точно начать прилично разбираться в ароматах и собрать коллекцию достойных духов. 

«Парфюм. История ароматов ХХ века», Лиззи Остром, издательство «Эксмо»

Долгожданную новинку парфюмерного критика Лиззи Остром прямо в процессе чтения хочется заучить наизусть. Не скучно вызубрить, как школьный учебник, «потому что так надо» или из боязни получить двойку по предмету, – а вот именно что легко, играючи запомнить для собственного удовольствия (ну и чтобы при случае блеснуть эрудицией в кругу парфманьяков). Ведь меньше, чем на полусотне страниц, Лиззи умудрилась выдать десятки интересных фактов, знаковых фамилий и брендов, совершенно фантастических подробностей из истории парфюмерии ХХ века. К примеру, мы узнаем, что особо экзальтированные пользовательницы принимали духи во внутрь; ароматами сбрызгивали сигареты; в середине 1910-х актрис в одном из продвинутых театров буквально поливали духами в течение трех (!) минут.

Для удобства автор делит текстовый материал на десять глав с названиями вроде «Ревущие двадцатые», «Свингующие шестидесятые», «Эгоистичные восьмидесятые». Каждая глава посвящена одному парфюмерному десятилетию, а предваряет повествование краткий, но емкий историко-культурологический социологический экскурс, за которым следуют описания десяти духов – символов данного периода. Автор не просто перечисляет парфюмерные ноты и оценивает композиции, но дает полное досье на аромат, вспоминая, в каких литературных произведениях он упоминался, в каких театральных постановках засветился, какие документальные свидетельства оставили о нем современники. И это очень важно потому, что многих из упомянутых Лиззи Остром ароматов больше не существует. Некоторых нет даже у коллекционеров.

«В репортаже, напечатанном в New York Times за 1912 год, говорилось о том, как модные парижские дамы ищут «новых ощущений». <…> Они теперь используют стимулирующие подкожные инъекции из розового масла и парфюмов из нот фиалки и цветов вишни. Одна актриса первой попробовала новое развлечение. Она заявила, что в течение сорока восьми часов после инъекции парфюма, известного как «свежескошенная трава», ее кожа оставалась пропитанной этим ароматом». Журналист не стал добавлять предупреждение: «Не пытайтесь повторить это дома», - остается надеяться, что инъекции ароматов практиковали лишь одержимые».

«100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи», Лука Турин, Таня Санчес, издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Этому изданию можно смело присвоить статус библии современной парфюмерии. Ведь Лука Турин и Таня Санчес были первыми, кто авторитетно и со знанием дела, но при этом простым и доступным языком разъяснили не столь сведущей общественности, какие 100 ароматов можно считать эталоном. И да, основным критерием отбора были личные пристрастия авторов, а также – что немаловажно – относительная сохранность формулы, которая, как известно, с годами может сильно меняться в зависимости от запретов организации IFRA (подробнее о ней можно прочитать в предисловии, написанном Таней Санчес) и прочих факторов.

Итак, на глянцевых страницах книги разместились атмосферные описания сотни культовых ароматов, включая как известные всем Estee Lauder Beyond Paradise,Davidoff Cool Water, Mugler Angel, так и знакомые разве что любителям нишевые композиции Le Labo Patchouli 24, S-Perfume S-Ex, Histoires de Parfums 1740. И очень здорово, что стиль парочки Турин – Санчес – остроумие на пару с иронией и никакой сдержанности в оценках. Иначе могло получиться нудное политкорректное чтиво, которого и так везде полно.

Кстати, научным редактором русскоязычного издания книги стал Сергей Борисов, один из самых известных в России парфюмерных критиков и постоянный автор сайта fragrantica.ru (тоже своего рода парфюмерной библии, но в режиме онлайн).

«Хотя Angel и преподносится как гурманский аромат для девиц (или ягодка в карамели из кондитерской), в действительности это не так. Обратите внимание, как выпирает его адамово яблоко: мужественная, смолистая, древесная нота пачули из мира традиционных мужских запахов – курительных трубок и кожи, в лобовом столкновении с кричащими белыми цветами и дерзкой черной смородины. Эти две половинки, мужская и женская, имеют общую камфоросозвучную ноту, которая глазирует Angel холодом полнейшей несентиментальности поверх перезревшей основы».

«Советский стиль. Парфюмерия и косметика», Марина Колева, издательство «ОЛМА Медиа Групп»

Во-первых, это красиво. Невероятно красиво оформлено, иллюстрировано и написано – хотя все мы помним, что в СССР не было не только секса, но и парфюмерии. То есть функционировало, конечно, предприятие с устрашающим названием ТЭЖЭ (трест «Жиркость», в 1937-м переименованный в «Союзпарфюмерпром»), а также косметические фабрики «Новая заря» и «Свобода» – но до парфманьяческого рая было как до звезд. Правила бал на просторах Советского союза, разумеется, легендарная «Красная Москва» – преемница роскошного дореволюционного аромата «Любимый букет императрицы» 1904 года рождения. Однако и помимо нее, как оказалось, выпускалось несколько наименований одеколонов, туалетного мыла и пудры: «Красный мак», «Ландыш серебристый», «Белая сирень».

Вопреки канонам пролетарского реализма, дизайн флаконов далеко не всегда был лаконичным и однотипным, а пудра, даже самая дешевая, продавалась в симпатичных картонных коробочках (а та, что подороже, и вовсе в каких-то произведениях искусства) – в этом легко убедиться, пролистав издание и обнаружив фотографии раритетных продуктов, винтажных флаконов и рекламных постеров. А если серьезно углубиться в чтение, советская парфюмерия откроется с новой, нескучной стороны. Хотя почему только парфюмерия? В книге подробно рассказывается о помадах и туши для ресниц, зубных порошках и диковинных штуках под названием «душистые подмышники», о сувенирной косметической продукции, созданной в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, а также Олимпиады 1980-го. Отдельные главы посвящены парфюмерно-культурным связям советской России с Прибалтикой, Индией, Китаем.

«В 1940 году вышел фильм «Светлый путь». В его финале простая ткачиха – депутат Верховного совета – парит на небесах в машине ЗИС. Героиня поет, встречный ветер обдувает ее, и нет никакого сомнения, что эта триада – автомобиль, ветер, песня – и есть настоящее счастье. Этот образ и все, что его сотворило, вошли в моду. Женщины перекрашивались в блондинок, все, от мала до велика, напевали: «Нам нет преград ни в море, ни на суше», автомобиль-кабриолет стал мечтой миллионов. А в недрах «Союзпарфюмерпрома» возникла идея создать небольшой (10 см в длину) флакон для мужского лосьона в виде автомобиля из синего стекла». 

«Parfums Mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов», Мари Бенедикт Готье, издательство «Эксмо»

При первом взгляде на эту книгу может показаться, что такое великолепное издание предназначено исключительно для того, чтобы покупать его в подарок. Отчасти это верно: большой формат, качественная плотная бумага, серебристый обрез и, наконец, толстый картонный чехол – несколько тяжеловесный дизайн явно разработан с расчетом на подарочность. К счастью, внешние данные книги не отменяют ценности содержания, а главное, удобство пользования.

Более чем 60 выбранных культовых ароматов, каждому из которых автор отводит разворот, содержащий исчерпывающую информацию об истории создания, композиции, характере звучания. Плюс рекомендации по поводу того, кому этот аромат подойдет и как его носить, а также ассоциативный ряд. Например, для Guerlain Mitsouko этот ряд выглядит так: японка начала ХХ века + бокал хорошего бордо + влажная кожа + Джин Харлоу + пирог с мирабелью. Бонус к обзорам – короткие интервью с признанными авторитетами парфюмерной индустрии: Сильвен Делакур, Домиником Ропийоном, Фредериком Маллем, Чандлером Берром.

Цитата о том, как носить аромат CK One от Calvin Klein:

«Как одеколон, протирая им шею, торс и виски, чтобы наслаждаться свежестью в любой момент дня. Классно сочетается с джинсовой одеждой, белой хлопковой футболкой и обувью Converse».

«От гвоздики до сандала», Анна Зворыкина, издательство «Перо»

Полное название книги российского натурального парфюмера Анны Зворыкиной – «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов». И если вы интересуетесь духами, созданными исключительно из природных, не синтезированных компонентов, или даже хотите освоить искусство конструирования таких композиций, – однозначно надо читать. Анна пишет легко, понятно и очень обстоятельно. Начинает с теории: подробно разъясняет принятые в парфюмерии термины, дает классификацию ингредиентов и учит основам их смешивания.

Далее переходит к практическому применению парфюмерных композиций – рассказывает о принципах ароматного зонирования пространства, о том, какую парфюмерную смесь можно составить для прихожей и гостиной, какие запахи избавят от бессонницы в спальне, а какие – подойдут для ванной. Даже тему кулинарии затрагивает (с точки зрения ароматов, конечно). Однако основной раздел книги, ради которого все и затевалось, называется «Живые духи от А до Я. Пособие для начинающего парфюмера». Здесь ищите много полезной информации о парфюмерных материалах, их сочетаемости, концентрации, принципах выбора. И наконец, о такой немаловажной составляющей вашего будущего парфюмерного шедевра, как флакон.

«Я не хочу сказать, что духи с искусственно созданными ароматическими молекулами хуже натуральных духов. Молекулы могут придать аромату структуру, стойкость, блеск. Однако факт остается фактом: духи без искусственных молекул, созданные только из натуральных компонентов, и духи с искусственными молекулами пахнут совершенно по-разному. Натуральные духи <…>просто другие: живут и раскрываются по другим законам. Иногда они проигрывают по длительности и постоянству звучания, но бесспорно выигрывают за счет богатства оттенков. Натуральные ароматы имеют ауру меньшего размера, сидят ближе к телу, интимнее звучат».