Парфюмерный must: 9 цветочных ароматов, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни

Парфюмерный критик Ксения Голованова поделилась с BeautyHack списком ароматов, на которые стоит обратить внимание.

 À La Nuit, Serge Lutens

A La Nuit – Жасмин Жасминович среди парфюмерных жасминов, идеальный солифлор (аромат-портрет одного цветка, пусть и «собранный» из множества ингредиентов). В нем все, чем знаменит главный герой: зеленая свежесть и плотское тепло, сладость светлого, прозрачного меда акации и фекальные оттенки индола, свет и тень. Как многие солифлоры, со временем становится немного монотонным, но назвать À La Nuit cкучным – все равно что предъявить те же претензии кусту жасмина под окном.

Chamade, Guerlain

Расцвет творчества Жан-Поля Герлена, автора  Сhamade, пришелся на дофеминистское время, когда говорить о духах как инструменте соблазнения все еще считалось приличным. «Духи делают для того, чтобы женщину, которая их носит, почаще вспоминали, – говорил Герлен. – Я называю это «эффектом лифта». Представьте: мужчина идет на свидание с любимой –  невестой, женой или любовницей. Заходит в дом, куда она вошла минутой раньше, и чувствует аромат ее духов. Его сердце выпрыгивает из груди». Именно так – «бешеный стук сердца» – с французского переводится Chamade, а другое его значение – «барабанная дробь, сигнал о сдаче осажденных врагу». Образ понятен и совпадает с содержанием: мужчина пал, женщина одержала победу и милостиво принимает цветы – только что срезанные гиацинты и нарциссы в розетке зеленых, липких от травяного сока листьев.

L'Attesa, Masque Milano

L'Attesa («Ожидание») – прекрасный ирис с интересным дрожжевым аккордом, который напоминает одновременно о шампанском и свежих булочках. Есть ирисы холодные и надмирные, как Iris Silver Mist, Serge Lutens, а есть вот такие – светские, по-милански деловые, шелковые. Собрал L’Attesa молодой парфюмер Лука Маффеи, главная и, пожалуй, уже состоявшаяся надежда итальянской парфюмерии. 

Mélodie de l'Amour, Dusita Parfums

Считается, что производство натурального масла гардении – цветка со сложным, зеленым и одновременно сливочным запахом – нерентабельно, но компании, которые его изготавливают в небольшом объеме, все же существуют. За дорогим абсолютом к ним обращаются в основном кустари с крошечными тиражами – такие как лондонский парфюмер Sultan Pasha Attars, но есть исключения. Например, Dusita – французская марка, основанная Писсарой Умавиджани, тайским парфюмером-самоучкой. В этом году за  гардении и туберозы Mélodie de l'Amour она получила «золотую грушу» – главную премию нишевой парфюмерии – и теперь официально в дамках, хотя про «Мелодию» и так было понятно: большая парфюмерия.

Le Douceur de Siam, Dusita Parfums

Еще одна работа Писсары Умавиджани – экзотические цветы в молочной дымке тайского утра. Эффект похож на тропический пейзаж, увиденный через запотевшее окно: красное кажется бедно-розовым, темно-зеленое – мятным, все нежное, нечеткое и немного заспанное. Носить такие томные франжипани и магнолии в офис – все равно что хвастаться своим загаром перед коллегой, который полгода не был в отпуске.

Carnal Flower, Frédéric Malle

Если Poison – cамая популярная тубероза, то Carnal Flower – наиболее реалистичная. Здесь и ментоловая зелень, и кокосовое молоко, и металлические ноты – сложный рельеф природного аромата во всех подробностях считан парфюмерным эхолотом. Тем, кто хочет гогеновского разврата, нужна тубероза Santa Maria Novella или Robert Piguet, здесь же – чистый фотореализм.

«Романтика», Brocard

«Брокаровская» сирень в этой подборке появилась не потому, что ставить народно любимую En Passant Frédéric Malle бок о бок с Carnal Flower того же бренда мы постеснялись – тем более что все равно включили в обзор сразу два аромата марки Dusita. Нет, дело совсем в другом. «Романтика» российского парфюмерного дома действительно очень, очень хороша, а стоит при этом чуть больше двухсот рублей. Мы не ошиблись: двести рублей за грозди дворовой сирени – не селекционной «Мулатки» или «Сенсации», а той самой – мелкой, лиловой, вечно растрепанной дождем и «прореженной» жильцами дома, к которому ближе всего стоит. 

Death and Decay, Lush

Death and Decay вышел в составе третьей коллекции ароматов, которую для Lush сделала студия Gorilla Perfume. Коллекция называется Death, Decay & Renewal («Смерть, распад и возрождение»), в ней 9 ароматов, и Death and Decay – ее флагманский корабль. Смысл высказывания здесь сводится к следующему: смерть неизбежна, и красота увядает, но наша пока что в полном порядке – еще погудим. Гудят очень звучно – в басовитые тромбоны лилий и желтые флейты иланг-иланга, извлекая из первых цветочную пыльцу и ваниль, а из вторых – банановый джем.

Oudh Osmanthus, Mona di Orio

В прошлом назывался просто Oud, а потом то ли управленцы решили, что обычных «Удов» на рынке уже сверх всякой меры, то ли решили наконец воздать должное исполнителю главной роли – так или иначе, аромат переименовали. Справедливость восстановлена: османтус, цветок со сложным ароматом кожи, абрикосов и дорогого мыла, вынесли в название. Здесь его целые рощи (это кустарник), поставленные на элегантные подпорки – шипровый скелет с красивым удом в базе.

Фрагонар и другие знаменитые музеи ароматов.

Килиан Хеннесси: о сексуальных нотах и «бабушкиных» духах.